Виноград в Сибири Л.И.Трошин

Больше новых, перспективных сортов на сибирскую землю

Изготовление траншей и время посадки саженцев

Расположение кустов винограда в траншее

Формирование виноградного куста методом "косой кордон" для укрывных районов

Устойчивость винограда к болезням и морозу

Устойчивые столовые сорта и гибридные формы винограда

Сверхранние, очень ранние и ранние сорта с периодом вегетации до 115 дней

Ранние сорта с периодом вегетации до 120 дней

Бессемянные сорта с периодом вегетации до 120 дней

Список использованной литературы

Литература
Карта сайта

Проращивание черенков в стаканчиках с субстратом (землей)

Саженцы винограда я выращиваю из двухглазковых черенков, если у них междоузлия длинные, или из трехглазковых, если междоузлия короткие.

В конце января, начале февраля черенки обрезаю, вымачиваю в снеговой или в отстоявшейся не менее суток воде, пока они не утонут (но не более двух суток).

У черенка нижний срез делаю прямым, под глазком на расстоянии 0,5 см, верхний — наклонный на 2—3 см выше и в сторону глазка. На нижнем конце черенка тупым ножом делаю борозды (3 — 4 штуки длиной 3—3,5 см) для лучшей укореняемости. Затем обрабатываю его в стимуляторе корнеобразования — гетероуксине или корневине.

Для проращивания использую прозрачный стаканчик (в них обычно продают пиво) емкостью 0,5 литра. На дне делаю три отверстия диаметром 4 мм для стока избыточной волы при поливе.

В низ стаканчика насыпаю подготовленную землю слоем толщиной 2—2,5 см — листовой перегной и земля (1:1). Эта смесь хорошо дренирует воду. На землю в центр стаканчика устанавливаю полый цилиндр диаметром 30 мм и высотой 100 мм. Пространство между стенками стаканчика к цилиндра заполняю подготовленной землей, которую немного уплотняю и поливаю. Цилиндр заполняю промытым и термически обработанным (при температуре 100 °С) речным песком (рис. 1). Поливаю, песок уплотняется, и цилиндр осторожно вытаскиваю. Так подготавливаю и другие стаканчики.

Проращивание черенков винограда в стаканчиках с субстратом (землей)

Рис. 1. Проращивание черенков винограда в стаканчиках с субстратом (землей)

Очень просто и удобно. Затем по центру песка палочкой диаметром 1 см делаю отверстие на глубину 4 см. В образовавшееся отверстие вставляется черенок на такую же глубину. Снова поливаем, при этом песок вокруг черенка уплотняется.

Сверху черенок закрываю прозрачной пластмассовой бутылкой (емкость 0,3—1 литр) с отрезанным днищем. Горлышко бутылки всегда должно быть сверху открытым. Это предохраняет черенок и верхнюю почку от подсыхания, так как испаряющаяся влага (пары воды) проходит в объеме бутылки, создавая благоприятные условия по влажности воздуха. Лучшая влажность воздуха для винограда — 70—80%.

Стаканчики устанавливаю в ячеистый ящик без дна высотой 11—12 см (рис. 2). У меня ящик на 12 стаканчиков в два ряда. Под ящик устанавливается поддон для сбора излишней воды при поливе (рис. 3).

Ящик без дна для стаканчиков

Рис. 2. Ящик без дна для стаканчиков

Поддон для сбора воды

Рис. 3. Поддон для сбора воды

Ящик со стаканчиками и поддоном ставим у самого солнечного окна, над отопительным прибором. Использую тепло от батареи и холодный воздух от стекла окна, этому способствует ячеистая перегородка ящика. Стараюсь поддерживать температуру леска у основания черенка 18—22 °С. Градусник должен быть обязательно. Если температура поднимется выше 28 °С, то слабые, нежные корешки "сгорят". Температура у верхней почки, находящейся в бутылке, должна быть в пределах + 10...+ 15 °С.

У меня фактически держалась температура песка плюс 22—27 °С, а в верхней части — 16—20 °С. Раньше освещенность была недостаточной. В этом году она увеличилась за счет применения ламп дневного освещения.

Постоянно слежу за влажностью почвы. Это может каждый любитель, были бы весы. Весовым способом определил, что потеря влаги почвой за одни сутки составляет 30—35 граммов при температуре 24—26 °С. Ориентируясь на эти данные, поливаю ежедневно теплой водой по 30 мл. При температуре почвы 18—20 °С поливаю через день.

Бутылки снимаю, когда корешки (2—3 штуки) прорастут до стенок стаканчика, их очень хорошо видно, и образуются 4—5 листочков. Теперь можно с уверенностью сказать, что саженец не погибнет. Дальше все зависит от ухода. Корешки прорастают до стенок стаканчика от 17 до 30 дней, в зависимости от сорта и условий проращивания. При этом методе проращивания выход у меня составляет 60—90%, в зависимости от сорта и состояния черенков.

В конце апреля — начале мая, когда в стаканчиках выросло много корней (6—10 шт.), саженцы пересаживают в ёмкости большего размера объемом 2—3 литра.

Землю беру из огуречных парников, с большим содержанием листового перегноя. Саженцы доращиваю на даче. В конце июля саженцы пересаживаю в ведра (10 литров). Все это время саженцы находятся на открытом воздухе. Если стоит холодная погода, заношу их в теплицу. В это время саженцы нужно поливать регулярно, через 3—4 дня, подкормить раза два раствором с полным минеральным удобрением (1 грамм на литр воды).

В конце сентября ведра с саженцами перевожу домой и устанавливаю их у балкона до 1 декабря. Затем обрезаю побеги на высоту вызревшей части побега, но не менее трех почек и выношу ведра в погреб, где они хранятся при температуре 3—6 °С. В марте приношу в квартиру и снова ставлю ведра к балкону, где они растут до 15—20 мая. Затем перевожу в сад в теплицу. В теплую погоду выношу из теплицы на улицу. Если ночи тёплые, оставляю на ночь. На саженце оставляю один или два лучших побега.

Саженцы растут в ведрах все лето до середины сентября, когда осуществляют их посадку на постоянное место.

За лето корневая система сильно развивается, заполняя весь объем ведра. Приживаемость саженцев 100%.