Умный виноградник для себя

Н.И.Курдюмов


Умный виноградник для себя

О чем эта книга и как она появилась

Как лучше читать эту книгу

Что такое умный виноградник

Наша сортовая реальность

Что следует иметь в виду, собираясь на рынок

Наши беспроблемные сорта

Дебаты о подвоях

Реплика о будущих сортах

Укоренение без проблем

Черенкование под открытым небом

Комнатное черенкование по Радчевскому

Попробуем привить виноград

Отводкование китайским способом

Умная посадка раз и навсегда

Посадка по Карасеву

Траншеи Галкиных

О содержании почвы, катаровке и филлоксере

Такое разное соседство

Формировка - это совсем не трудно

1. Самые главные азы

2. Как довести до ума то, что есть

3. Виноград на шпалере

4. Виноград на беседке

5. Летние операции для трудолюбивых

6. Главное о регулировке урожая

Зимние предосторожности

Как куст вымерзает

Что повышает зимостойкость куста

Кто как укрывает виноград

Главное о весенних заморозках

Реплика о весеннем раскрытии

КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД

Стратегия питания и полива

ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА

Реплика о сортах

Общее о грибках

Опять главное — усилить иммунитет кустов

Самые главные обработки

ОЗАРЕНИЕ О ВИНОГРАДНОЙ КРАСОТЕ

Самые новые новости

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ. САМАЯ ВЕСЕЛАЯ

Главные правила домашнего вина

ЦЕНТРЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ»

КОММУНИКАБЕЛЬНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРИК


Литература

Виноград на шпалере

Метод имеет целый ряд больших достоинств и один
маленький недостаток, который сводит их к нулю...

В «Умном саде» я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток — близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая.

Обрезка куста винограда - это просто!

Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не попадает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон.* То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы.

Например, А.М.Карасев из-за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.


Высокие штамбы и широкие ряды

Природу нельзя насиловать. Хотя стройные
ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так
довольны сами растения — они должны себя
чувствовать, как рабы на галере...
Ленц Мозер

Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки. Долгое время низкая, почти бесштамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством.

В результате почти вдвое увеличил средние урожаи при том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш методы.

Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2 м, между кустами в ряду — тоже 2 м. Проволоки с самого низа — через 80-40 см.

Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами — 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м2. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице.

1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего — даже не самая устойчивая Молдова в основном зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке.

2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью.* Кисти — тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка — проклятье низких формировок.

3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает — меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать.

4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зелеными операциями».

Куст винограда У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам (рис. справа). Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг.

5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему могут быть получены крупные грозди, т. к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, запас питания помогает пережить зиму без потерь.

6. На низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!

7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне груди! Для многих это очень существенно.

Это— плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.

8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и при этом быть полностью освещенными солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость (рис. ниже).

Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.

9. При такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообразие, отсутствие монокультуры,* что повышает «взаимное здоровье» растений.

10. Большая экономия при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник!

Закладка плантации винограда

Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высокоштамбовый куст.


Формируем высокоштамбовый куст

Если хочешь что-то понять — иди учи!

ШКОЛКА. Важно как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва — это милдью и мороз. Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит. При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста.

Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место этот побег коротко обрезается — на две-три почки. Ведь примерно столько же потеряно и корней — не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.

ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ. Итак, весной второго года на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. ниже слева). В норме ее длина должна быть метра полтора-два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.

Обрезка куста винограда в первую осень и второе лето

Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выигрыш — ровно год!

Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем еще год.

ВТОРОЙ ГОД. Весной нашу лозу — будущий штамб — нужно завертикалить. Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал.

Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выламывание делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис. справа).

К осени получается примерно такая картина (рис. ниже): куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припочвенного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3-1,4 м над почвой). Это — плечо кордона,* основа куста, скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

Обрезка куста винограда во вторую осень

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет — основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год. Поэтому —

ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3-5-й год — вдвое, на 6-8-й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки. На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. выше «осень-2»).

Вариант для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно «привести его в чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.

ТРЕТИЙ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков* — будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. ниже «осень-3»).

Обрезка куста винограда в третью осень

Быстрая реплика: это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. ниже).

Вариант формирования головы винограда из трух побегов

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»).

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну голову и, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придется остановиться и на этом.


Длина плодовых лоз

1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10-14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта в основном плодоносят с первой, в крайнем случае со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6-8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.

2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила: число глазков на лозе равно ее толщине в миллиметрах. Обычно толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7-10 мм, и режутся они примерно на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и ее лозы совсем тонкие, ее нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.

3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы режут покороче — на 5-6 почек. Если же важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10-14 почек. Конечно при этом не стоит сильно перегружать куст.

4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст. Восстанавливая куст, лучше оставить на нем только сучки в 3-4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жирующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.

Это только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к четкой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было все просто. Когда куст выстроен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остается три головы с сучками. Удалил отплодоносившие ветки — и конец путанице: дальше все прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД И ДАЛЕЕ. Побеги вышли из почек и растут. Пока они еще маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спящих почек без спросу, вне плана, — из старых веток и пазушных почек. При хорошей формировке одной этой зеленой операции может оказаться достаточно.

Осенью мы а) соберем урожай и удалим плодовые части двух голов, б) восстановим эти головы из их сучков, в) сделаем третью голову из сучка посередине и г) оставим где-нибудь лишний сучок на усиление. Вспомним про сучок у земли: сейчас его можно наконец удалить (рис.).

Обрезка куста винограда в четвертую осень

Почему мы не пускаем второе плечо кордона в другую сторону, хотя могли бы? Потому, что одноплечий куст гораздо проще укрывать на зиму — хоть прикапывая, хоть обматывая. Но если есть место и желание — пожалуйста!

Для самых въедливых приведу пару вариантов того же кордона.

ВАРИАНТ. А. М. Карасев создает на плече несколько сучков и одну лозу на конце (рис. ниже). Он выращивает максимально крупные грозди. Мало того, что на побеге он оставляет только одну кисть, — на каждом втором побеге кисти вообще удаляются. Так, каждый сучок несет два побега, но кормят они оба одну гроздь ( см. рис. ниже. 92 правее).

Обрезка куста винограда по Карасеву

ЕЩЕ ВАРИАНТ. Мозер чередует на плече сучки и плодовые лозы (рис. внизу). Обрезка тут так же проста. Сначала все отплодоносившие ветки (весной — срезанные на 6-8 почек лозы) удаляются до самой нижней своей лозы, которая срезается на сучок. А потом из остальных лоз (они выросли из того, что весной было сучками) оставляются 3-4 лозы нужной длины, смотря по свойствам куста. Так лозы и сучки каждый год меняются местами. Эта формировка отличается от рассмотренной нами только тем, что у нас и сучок, и лоза — на одной голове, а у Мозера — рядом на ветке.

Обрезка куста винограда по Мозеру

Это иллюстрирует полезную мысль: неважно, где сучок; важно, чтобы на каждую лозу был сучок. И в варианте Карасева это правило не нарушено, просто некоторые его лозы срезаны так коротко, что выглядят как сучки. Вообще, лозы, сучки — это просто названия. Важен смысл. Бывают и лозы в две почки, а бывают и сучки в пять (например, лозищу в палец толщиной нельзя резать на короткий сучок: из него вырастут лозы еще толще).

Теперь подведем итог. Просмотрите последовательно рисунки по годам. 0-й год: в школке, а у П.П.Радчевского уже на месте вырастает одна лоза. 1-й год: на месте вырастает снова одна лоза (по Радчевскому — всё на год вперед). 2-й год: лоза дает вверху 3-4 лозы, и из них делается плечо и первая голова. 3-й год: плечо удлиняется, вырастают две головы, закладывается третья. 4-й год: вырастает третья голова. Куст готов.

Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали...

А мы можем приступить к беседочной формировке.



Выращивание винограда


На сайте Выращивание винограда

Вы смотрели страницу - Виноград на шпалере

Следующая страница  - Виноград на беседке

Предыдущая страница - Как довести до ума то, что есть

Вернуться к началу страницы Виноград на шпалере

      .

1 2 3 4 5

Выращивание винограда


Выращивание винограда

Настольная книга виноградаря

Настольная книга виноградаря

 

Умный виноградник для себя

Умный виноградник для себя

Виноград в Сибири.
А. Г. Фоломкин

Ампелография и селекция винограда. Трошин Л.П.

Ампелография и селекция винограда. Трошин Л.П.

Выращивание саженцев винограда в совхозе "Левокумский"

Выращивание саженцев винограда в совхозе "Левокумский"

Новые сорта винограда Молдавии

Новые сорта винограда Молдавии

Применение гербицидов на виноградниках

Применение гербицидов на виноградниках

 
Выращивание винограда

Индекс цитирования.